Поделиться
Поделиться
Твитнуть
Класснуть
В первой части говорилось о том, что один из главных источников, формирующих моду наряду с дизайнерами – это искусство (фотография, живопись, скульптура, кинематограф, архитектура). Искусство оказывает большое влияние на эстетическую культуру эпохи, вкусы людей, их чувство прекрасного.
Предлагаю вам новую подборку, демонстрирующую, как искусство прошлых лет находит отражение в современной моде.
Непонятно почему нидерландский живописец Ван Гог, создал так много работ с изображениями подсолнухов. По одной версии Ван Гог писал подсолнухи с целью украсить свой дом в Арле к приезду своего коллеги-импрессиониста Поля Гогена. Другая версия говорит о том, что новые достижения в области пленэрной живописи дали возможность использовать более яркие цвета и более свободный мазок, и подсолнухи позволили Ван Гогу наглядно продемонстрировать это.
На вопрос, почему в качестве принтов для коллекции весна-лето 2012 выбор пал именно на работы Ван Гога, сёстры Малливи – дизайнерский дуэт, открывший миру моды бренд Rodarte – ответили, что они были вдохновлены классикой мировой мультипликации – диснеевской «Золушкой», и искали художника, который бы мог так же передать подобные яркие цвета. Этим художником оказался Винсент Ван Гог.
1. Ваза с 12 подсолнухами. Ван Гог, 1888
2. Rodarte, SS 2012
На первый взгляд кринолин причинял массу неудобств его владелице. Как следствие, кринолин нередко становился объектом сатиры – его сравнивали с клеткой, в которую заточена женщина, диаметр кринолина мог создавать проблемы в проходе через дверные проёмы. При неудачной попытке сесть кринолин мог выгнуться в обратную сторону, к тому же, конструкцию в целом было тяжело перевозить в багаже. Тем не менее, мода на кринолин получила широкое распространение и продержалась практически до середины XIX века.
Для коллекции Alexander McQueen весна-лето 2013, основой которой была пчелиная тематика, дизайнер Сара Бертон использовала кринолин-клетку, но не снизу, а сверху, над юбкой. Гипер-феминизированные силуэты коллекции отсылают нас к XIX веку, когда модными были корсеты, кринолины и вуали.
1. Кринолин-клетка, 1870. Размещён в The Costume Institute at the Metropolitan Museum of Art.
2. Alexander McQueen, SS 2013
Для обложки журнала Vogue 1 ноября 1949 года фотограф Ирвин Пенн сфотографировал свою жену – модель Лиза Фонсагривс, которая продемонстрировала модный в те времена архетип женской зрелости, изящества и утончённости. Конец Второй мировой войны ознаменовал собой возвращение к гламуру и культивированной женственности, что проявилось в изображении на обложке. От женщины в военной форме, одетой, чтобы служить своей стране, мода перешла к женщине, которая одевается так, чтобы радовать себя и глаз окружающих.
Фотограф Тим Уокер в своих работах часто вдохновляется ретрофотографиями, используя их не в первозданном виде, а в качестве акцента, добавив своё творческое вИдение. Для фотосессии «Timeless» в Vogue Italia декабрь 2005 Тим Уокер снял модель Ханелор Кнатс, продублировав её образом образ с обложки Vogue 1949.
1. Lisa Fonssagrives by Irving Penn, Vogue ноябрь 1949
2. Hannelore Knuts by Tim Walker, Vogue Italia декабрь 2005
Творчество австрийского художника-модерниста Густава Климта часто переосмысливают в своих работах многие дизайнеры, художники и фотографы. Картина Климта «Танцовщица» с элементами японизма, написана в 1916 году. Её отличительная черта – калейдоскопический фон, который, как будто, имеет продолжение в цветочном узоре на халате танцовщицы. Хотя Густав Климт и не имел отношения к моде, его сфокусированность на одежде в данной картине объясняется влиянием близких отношений Климта с Эмилией Флёге – хозяйкой модного салона, дизайнером авангардной моды.
В 2007 году легендарный фотограф Стивен Мейзель, вдохновившись картиной Климта «Танцовщица» снял фотосессию для Vogue Italia декабрь 2007 под названием Patterns («Узоры»), использовав тот же приём игры принтов на одежде моделей с узорами фона.
1. Танцовщица. Густав Климт, 1916
2. Kinga Rajzak в Vogue Patterns by Steven Meisel, Vogue Italia December 2007
Несмотря на то, что обувь на изогнутой, как будто, вырезанной под пяткой танкетке, выглядит очень авангардно и современно, она пережила несколько периодов популярности в истории. Туфли на огромной изогнутой танкетке в средние века назывались Chopines. Носили их, в основном, девушки в Венеции. Chopines помогали девушкам выглядеть выше других (своеобразная демонстрация статуса) и легко передвигаться по грязным улицам, которые в то время были воплощением антисанитарии.
Много веков спустя обувь на огромной изогнутой танкетке вновь стала популярной. Этому поспособствовали такие дизайнеры, как Alexander McQueen, Olivier Theyskens для Nina Ricci, Christian Louboutin, Jeffrey Campbell и многие другие. Подобную обувь из-за её необычного дизайна полюбили представители шоу-бизнеса, в частности, популярная певица Леди Гага.
1. Italian Chopines, 1550-1560
2. Модель «Night Walk» Jeffrey Campbell, 2011
В 1917 году итальянский модельер, создательница стиля «прет-а-порте» Эльза Скиапарелли представила общественности свой первый парфюм Shoking ( Шокинг), который действительно шокировал публику своим появлением. Флакон духов был сделан в форме женской фигуры, а это был весьма смелый поступок, особенно если учитывать нравы и мораль того времени. Вдохновила Скиапарелли на такую форму флакона известная голливудская актриса Мэй Уэтс, которая считалась секс-идолом 30-х гг.
Дизайнер Жан-Поль Готье использовал аналогичную форму для флаконов всей своей парфюмерной продукции. Хотя в одном из своих интервью Готье говорил, что форма флакона его первых духов «Classique», созданных в 1993 году была навеяна фигурой Мадонны, с которой дизайнер активно сотрудничал.
1. Shocking de Schiaparelli by Elsa Schiaparelli, 1945
2. Classique X L’Eau by Jean Paul Gaultier, 2012
Знаменитый американский фэшн-фотограф Ричард Аведон в своих работах демонстрировал невероятно элегантные образы женщин после Второй мировой войны. Каждая его фотография – это театральная мини-постановка. В 1955 он сделал, возможно, самую знаменитую модную фотографию всех времен – «Довима и слоны» (Dovima at the Cirque D’Hiver). Довима была топ-моделью, любимицей Ричарда Аведона и других фотографов с мировым именем. Довима – квинтэссенция всего, что ценили в моделях в 1950-х – утончённая, желанная, недосягаемая.
В 2006 году, в честь реорганизации журнала Harper’s Bazaar UK, фотограф Норман Джин Рой снял актрису Кейт Бланшет в аналогичной фотосессии со слонами, отдав, тем самым, дань творчеству Аведона, который долгое время сотрудничал с Harper’s Bazaar UK.
1. «Довима и слоны» Ричард Аведон, 1955
2. Norman Jean Roy, Harper’s Bazaar UK March, 2006
Платье с павлинами из коллекции Александра МакКуина«The Girl Who Lived In The Tree» («Девушка, живущая на дереве», осень-зима 2008), которая была посвящена Британской империи, размещено в музее FIDM.
В 2010 году дизайнер костюмов к фильму «Гарри Поттер и дары смерти» Джени Темим получила обвинение в плагиате. На её платье невесты для Флер Делакур, в котором она танцует с Билом Уизли, присутствует принт, в точности повторяющий рисунок, созданный МакКуином. Сама дизайнер утверждала, что хотела сделать платье актрисы символом любви и поэтому изобразила на нем двух фениксов, но общественность настаивала, что птицы на её платье похожи с павлинами МакКуина как две капли воды.
1. Alexander McQueen, FW 2008
2. Jany Temime, 2010
Женщины африканского племени Padaung начинают носить на шее кольца с 4-5 лет, постепенно наращивая свои ожерелья. К 25 годам подобный ворот на шее мог весить более 5 килограммов. Но при этом женщины, которые носят кольца, находится в более выгодном положении, чем остальные, поскольку не занимаются тяжёлой работой.
Светская львица Дафна Гиннес известна своей эксцентричной манерой одеваться. На мероприятии Ballet Fall Gala в честь дизайнера Валентино в Нью-Йорке в 2012 году Дафна предстала в подобном воротнике-колье из серебряных колец.
1. Padaung Woman, photo credit: jurvetson
2. Daphne Guinness, 2012 New York City Ballet Gala
Графиня Виржиния Олдорини де Кастильоне считалась самой красивой женщиной периода Второй империи во Франции. Ей приписывают роман с императором Луи-Наполеоном III, а также связь с одним из пионеров фотографии, Пьером-Луи Пьерсоном (Pierre-Louis Pierson), который за те два года, что графиня находилась в фаворе у императора, создал более 400 портретов графини, повинуясь малейшим её капризам. Наиболее известной считается серия фото «Scherzo di Follia» (Игры безумия): графиня смотрит на зрителя сквозь рамку с овальным вырезом; на некоторых снимках рамка закреплена на штативе, в фокусе то само лицо, то окружающие снимок детали.
1 мая 1951 года фотограф Richard Rutledge снял для журнала Vogue модель Carmen Dell’Orefice, которая смотрела на окружающих через рамку с овальным вырезом
1. Scherzo di Follia by Pierre-Louis Pierson, 1861-1867
2. Richard Rutledge, Vogue, май 1951
Платье Юноны из коллекции Christian Dior 1949 года состоит из корсета и юбки с крупными лепестками, украшенной синим бисером в технике омбре (плавный переход от одного оттенка к другому). Сейчас это платье находит в Институте Костюма музея The Metropolitan Museum of Art и является источником вдохновения для многих дизайнеров.
Например, в 2009 году актриса Майли Сайрус присутствовала на церемонии Оскар в платье ливанского дизайнера Зухаира Мюрада (Zuhair Murad), которое было очень похоже на знаменитое диоровское платье Юнона. Мюрад сказал, что создание данного платья – это дань уважения модному дому Christian Dior.
1. Junon by Dior, 1949
2. Майли Сайрус в Zuhair Murad, 2009
Накануне 70-х годов французский материал Ив Сен-Лоран, стараясь расширить и перейти привычные рамки моды, предложил женщинам стиль унисекс. Из мужского гардероба Сен Лоран взял пиджак, брюки, смокинг, жакет, сафари-куртку, бермуды и костюм в полоску. Эти удобные и классические мужские элементы одежды он сделал составной частью женского гардероба.
В 1968 году Franco Rubartelli сфотографировал свою подругу и модель легендарную Верушку в сафари-тунике от YSL для Vogue Paris июль/август 1968.
В апреле 2009 года фотограф Peter Lindbergh воссоздал портрет Верушки с помощью модель Жизель Бюндхен, сняв её для Harper’s Bazaar. Он продемонстрировал модный идеал конца 60-х годов.
1. Верушка в YSL Safari Jacket by Franco Rubartelli, Vogue Paris, июль/август 1968
2. Жизель Бюндхен by Peter Lindbergh, Harper’s Bazaar, апрель 2009
Читайте также продолжение «Мода и искусство: взгляд в прошлое. Часть 3»